бюджетная анодировка

[Kn1ght]

Анодировка своими руками за 6$
Оч.умелые ручки от иностранных коллег!

Интересная статейка попалась на weightweenies.starbike.com. Приведу перевод от первого лица. Садитесь, детишки, поудобнее и слушайте тролля-старпера

«Во-первых, мне не платит компания кока-кола, я вообще ее не пью. Во-вторых, если вас ввело в заблуждение название темы, то это действительно обучалка „сделай сам анодировку за 6$“. Полная история есть на моем сайте http://www.ephedyn.com (где я совсем плохо искала и не нашла — прим.перев.), но я решил выложить краткую версию тут в любом случае.

Я сменил болты на моем подседеле на алюминиевые и решил поэкспериментировать с оставишмися родными болтиками из титана. Мне понадобилось всего 6 вещей, чтобы собрать аппарат для анодировки:
[attachment=5:351afmrn]anod-1.jpg[/attachment:351afmrn]

Слева направо — суп-лапша с рыбными клецками, клеммы, провода
[attachment=4:351afmrn]anod-2.jpg[/attachment:351afmrn]
источник питания (можно использовать и батарейки), алюминиевая фольга, классическая кола
[attachment=3:351afmrn]anod-3.jpg[/attachment:351afmrn]
необходимо минимизировать контакт между болтиком и клеммой, я сделал это вот так (не совсем поняла как прим.перев.)
[attachment=2:351afmrn]anod-4.jpg[/attachment:351afmrn]

Тут более-менее видно как все собрано. Клемма + идет к болтику, а — к фольге. На этой картинке я сделал наоборот, и кола просто шипела около болтика без какого-либо эффекта. Но если сделать все правильно, болтик приобретает клевый цвет после примерно минуты в коле. Болтик и фольга не должны соприкасаться, но фольга легко всплывает, поэтому ее лучше приклеить к краю контейнера скотчем. Я давал напряжение 24V, поэтому получился голубой цвет. Другие возможные цвета (вот почему нет черного анодирванного титана):
[attachment=1:351afmrn]anod-5.jpg[/attachment:351afmrn]
Сравните анодированный болт с обычным
[attachment=0:351afmrn]anod-6.jpg[/attachment:351afmrn]
Ах да, то же самое будет, если использовать колу-лайт… никакой разницы для замороченных на весе. Анодировка получается из-за содержания фосфорной кислоты, а разница между лайт и классик только в использовании искусственных подсластителей. Так что наслаждайтесь своей лапшой и колой, пока анодируются ваше детальки!»

Тут и сказке конец, кто слушал — тому офигенский байк и трейлов канадских.
И да, если кто-то решит попробовать — поделитесь опытом, выкладывайте фотки!!!


Често сперто с
http://veloxorum.ru/blog/do_it_yourself/1199.html

 

[letayet]

У нас в стране бытовые кислоты свободно не продаются ( из за терроризма )
так что статья очень полезная ... важно кое что узнать ... работает ли на алю ?
Кто готов проэксперементировать ?

 

[Pedro de Pakas]

Только титан.

 

[sp-p3]

Херня, я вот когда первый раз юзал смывку для анодировки я был куда более восторжен))) К сведению смывка стоит 3$ ))

 

[hedgehog]

Только титан.

Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов
(алюминиевых, магниевых, титановых). Напр., при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.

 

[hedgehog]

Есть несколько специфичных тонкостей, которые надо знать, чтобы подготовить детали к анодировке.

1- анодированные детали становятся немного больше по размерам (толщина анодного слоя в среднем 0,05 мм), поэтому , например, резьбы, которые "впритирку" закручивались до анодирования перестанут закручиваться вообще после обработки. Легко подсчитать, что при толщине слоя 0,05 мм, болту в гайке станет теснее на 0,2 мм. Шлифовать тем или иным способом деталь уже анодированную почти невозможно- твердость покрытия как у керамики. Да и крайне не эстетично обдирать часть покрытия, открывая, к тому же, дорогу коррозии... Значит единственный способ- обеспечить "запас" до обработки. Плоские участки можно подогнать напильником и шкуркой. Ну а у резьбы, как показывает практика, достаточно легко шлифовать лишь самую вершину резьбы- именно ей "становится тесно". Это можно сделать очень мелкой наждачкой.

2- Очень полезно отполировать детали до зеркала на полировочном кругу пастой ГОИ. Во первых сильно выигрывает эстетика, во вторых снижается вероятность "прогара" при анодировании. Хотя, на самом деле, не так этот прогар и страшен.. Надо отметить что дефекты поверхности анодный слой не маскирует- они будут видны и на обработанной детали.

3- Ну и, конечно, перед гальваникой деталь надо хорошо обезжирить. Не советую держать ее в горячем едком калии или натрии, как рекомендуют заводские технологи- это заметно портит чистоту поверхности. Лучше пользоваться куском хозяйственного мыла и зубной щеткой- детали мелкие, работа нас не пугает...

4- Очень эффективно обезжиривает стиральный порошок: достаточно растворить его в горячей воде, залить в пластиковую емкость, высыпать туда детали и хорошенько потрясти посудину. Но есть одно НО: после промывки детали надо тут же высушить горячим воздухом, иначе дюраль интенсивно окисляется! Видимо, стиральный порошок уж очень агрессивен!

5- Не стоит переживать за микро-следы жира: деталь можно брать в руки после обезжиривания. Тончайший слой жира с пальцев рук- не помеха. Он моментально окисляется кислородом при первых секундах анодирования и всплывает в виде черных хлопьев...

Вот и все. Этого вполне достаточно.

 

[hedgehog]

АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Обычно анодирование производится в 20% растворе серной кислоты, что представляет собой некоторые неудобства, так как для этого необходимо наличие самой серной кислоты, которую не всегда легко достать, необходимо иметь ареометр для измерения плотности раствора, наконец, агрессивность раствора влечет необходимость соблюдения определенных мер безопасности. Однако анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).


Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать. Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде.

При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это — так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками. Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса. Ориентировочная плотность тока составляет 10...20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубовато-серым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12...15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает.

После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светло-серый оттенок. Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50...60 °С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут. Анилиновые красители (порошки для окраски шерстяных тканей) продаются в магазинах хозтоваров или бытовой химии. После окраски деталь промывают в проточной воде, высушивают и покрывают бесцветным лаком.

это сперто с: http://vksn.narod.ru/elektro/anod-al.html

и еще одно очень подробное описание: http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm
там как раз есть фото анодировки без покраски ,защита деталей не только от механических повреждений,но и от химического воздействия.

П.С.имхо, вообще самая подробная статья о данном процессе.

 

[vlad86]

то есть получается что вышеописанная тема с применением колы это фуфло ?..

 

[hedgehog]

тема с применением колы это фуфло ?..

ничего не могу сказать,сам хочу проверить,сегодня искал свой источник постоянного тока ,не нашел.
к слову о кока-коле
состав:
1. Agua carbonatada – газированная вода.
2. E952 – Цикламовая кислота (цикламат -запрещён к применению на территории США, так как, было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещён в Канаде. В 1975 году запрещён в Японии, Южной Корее и Сингапуре.
3. E150d – краситель из червей
4. E950 – ацесульфам калия -Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы
5. E951 – аспартам – сахарозаменитель для больных диабетом, состоящий из двух аминокислот(дипептид): аспарагина и фениланина. При +30С аспартама в газированной воде распадается на формальдегид, метанол, фенилаланин и пр. Проглоченный, метанол (метиловый или древесный спирт, убивший или ослепивший тысячи любителей выпить) преобразуется в формальдегид. Формальдегид – это вещество с резким запахом, канцероген класса А. Аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множественный склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хроническую усталость, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость.
6. E338 – орто-фосфорная кислота – химическая формула H3PO4. Применение: для производства фосфорнокислых солей аммония, натрия, кальция, марганца и алюминия, а также для органического синтеза, в производстве активированного угля и киноплёнки,керамики, стекла, удобрений, синтетических моющих средств
7. Е330 – лимонная кислота. 8. Аromas - ароматические добавки
9. Е211 – бензоат натрия – отхаркивающее средство

 

[Ilya]

Если чо у меня где-то валялся источник..... не помню толи 25 толи 30 V.

Ой блеа....... прочитал состав колы.... я конечно знал что это гавно, но не о такойже степени!!!!!!

 

[webw0rm]

У меня источников до дури на работе Вот только пока не вижу на чём пробовать

 

[Pedro de Pakas]

Только титан.

Анодирование сплавов — электрохимический процесс получения защитной или декоративной пленки на поверхности различных сплавов
(алюминиевых, магниевых, титановых). Напр., при анодировании алюминиевых сплавов деталь погружают в кислый электролит (H2SO4, Н2СrO4) и соединяют с положительным полюсом источника тока; выделяющийся при этом кислород взаимодействует с алюминием, образуя на его поверхности оксидную плёнку.

Анодируй не титан кола колой, я тебе пива куплю

 

[Ilya]

Хм..... сегодня проводил сей экскеримент с люминиевой деталькой...... не вышло ровным счетом ничего)))))) Может ближе к ночи с титаном попробую)))) Но у меня есть тока рокринг титановый, целуб миску колы придется делать))))

 

[hedgehog]

Анодируй не титан кола колой, я тебе пива куплю

я не пью ,алкоголь-говно!! и кстати,не внимательно ты прочитал,мои посты,я и слово не сказал про анодировку колой.я описывал совершенно иной принцып анодирования,с последующей покраской кипячением и вот тут как раз все хим реакции прекрасно проходят с алюминием ,а это вообще какой-то фантастический способ.ты сам -то пробовал?

 

[Ilya]

Еще раз попробовал а алюминием - не катит)))) Бляха, рокринг не могу найти((((( а руки уже чешутся!!!!!!!!! Интересно а почему с алюминием фокус не проходит? ...... может быть надо более тчательно обезжиривать.... или даже шкурочкой еще потереть......

 

[Pedro de Pakas]

не внимательно ты прочитал,мои посты,я и слово не сказал про анодировку колой.

А я писал именно про анодировку колой, отвечая на предыдущий пост, так что сам тоже читай внимательнее.

 

[hedgehog]

ну так ты пробовал или нет?

 

[Ilya]

ты мне?

 

[hedgehog]

нет не тебе.))а с алюминием не получается потому,что он не вступает в реакцию с орто-фосфорной кислотой,хотя точно знать не могу.

 

[Ilya]

Да я уже понял, вот тока титана дома найти никак не могу(((((((((