Цвет шрифта
Цвет фона
Фоновая картинка
Цвкт рамки
Тип шрифта
Размер шрифта
  1. Пока идут вялотекущие споры о том, что какой привод лучше - 1х12, 2х20, 3х11 или 1х7 с 11ск цепью или что-то ещё, я решил, что самое время поговорить о проверенных временем кассетах/манетках - 9-нике, и сочетании их с современными 10-ск задними переклюками Шимано.

    [Тут был текст по поводу того - "нахрена?", плюсы и минусы такой комбинации и тд, но я решил всё это потереть и оставить только технические моменты]

    В общем, как выяснилось некоторое время назад, новые "10-ск" задние МТБ-переклюки Шимано оказались вполне совместимы по ходу тросика с 9-ными манетками Срам (лепестковыми и грипшифтами), и позволяют остаться на 9-ном приводе (кассетах и цепи) с обновлёнными переклюками.
    Я тоже соблазнился таким вариантом, и в конце 12 года при сборке ДХ-шного Аурума поставил 640 Зее (а потом 820й Сейнтовский) переклюк с Х0 грипшифтом, и всё работало. Через два гоад такая комбинация была повторена на трейловом Сатори, но уже с 786 ХТ переклюком. Поначалу тоже всё работало норм, но через какое-то время вся эта система слегка притёрлась, запылилась, и под нагрузкой начала подглючивать - на самых больших звёздах кассеты цепь пыталась перекинуться на самую нижнюю, а при подстройке переставало нормально переключатся уже на мелких звёздах кассеты.
    Внимательное исследование показало, что ход тросика всё-таки не точно совпадает с рычажностью переключателя и диапазон перемещения роликов чуть больше необходимого. После напряжения моей инженерно-конструкторского сознания родилась простая мысль: подправить рычажность самым простым способом - изменить точку подвода тросика.
    Что и было реализовано за 5 минут с помощью надфиля, которым была пропилена альтернативная канавка для тросика, с другой стороны зажимного винта. Первое же испытание показало, что всё наладилось, ролики переключателя и цепь стали точно соответствовать положению звёзд кассеты, и попытки ложного переключения пропали.
    В дальнейшем вылез нюанс, связаный с тем, что без обработки краёв нового пропила тросик имеет тенденцию к обламыванию в этом месте, но я немного изменил направление пропила и проблема ушла, хотя это место в любом случае должно быть под вниманием при осмотре байка, так же как и запасной тросик переключения, независимо от того, доработан привод или нет.
    Дальше всё будет на фотках.
    P.S. Позже нашлась тема на Веломании с альтернативным вариантом решения проблемы, но на мой взгляд, не таким простым и элегантным, там под трос ставят 6 мм проставку.
    Совместимость шимано и срам

    Вложения:

    • IMG_3979.JPG
      IMG_3979.JPG
      Размер файла:
      222,1 КБ
      Просмотров:
      86
    • IMG_3959.JPG
      IMG_3959.JPG
      Размер файла:
      224,4 КБ
      Просмотров:
      81
    Nodens и CT_ нравится это.
  2. Как известно, у всякой новой вещи могут быть не только плюсы, но и различные минусы и «нюансы». И эти самые «нюансы» (а точнее неудобства и косяки разной степени косячности, которые пролезли в производство через конструкторский отдел и отдел тестирования прототипов) потихоньку вылавливаются пользователями, доходят до производителя при гарантийном обслуживании, и как результат — рождают апгрейт-киты и новые модели.
    Так происходит практически со всеми вещами во всех областях производства, и чем свежее и сложнее разработка, тем этот процесс происходит сложнее и заметнее для окружающих. Яркие тому примеры — автомобили и самолёты, где несмотря на кучу времени, денег и усилий по тестированию эти косяки неутомимо вылезают наружу, прямо как сорняки на огороде. Такой вот процесс доведения до ума существует у всех приличных фирм, современный маркетинг не позволяет слишком долго держать продукт за забором, конкуренты могут обогнать.

    А теперь чуть ближе к нашей двухколёсной теме:
    Регулируемые подседельные штыри появились относительно недавно, почти прошли период детских болезней, и в лучших своих представителях вышли на вполне достойный уровень качества. Одним из лидеров по производству этих чудных изделий стоимостью в половину хорошей вилки является любимая многими фирма Kind Shock (KS), представленная, в частности, моделью LEV.
    Так что неудивительно, что такой подсидел появился у некоторых моих друзей, а затем и у меня. Попутно на заметку брались отзывы пользователей, где как раз и всплывают те самые нюансы. Одним из них стал тот интересный факт, что при гоночной эксплуатации болтики крепления седла имеют тенденцию самопроизвольно раскручиваться, вплоть до выпадения и потери этого самого крепежа. Это лечится либо на трассе народными средствами - разметочной лентой и хомутами, либо превентивно — фиксатором резьбы.
    Ну вот собственно при его применении и вылез этого самый нюанс…

    Как оказалось, оба крепёжных болта вкручиваются не в традиционные цилиндрические закладные гайки, а в гаечки в виде шариков. Сделано это для того, чтоб при изменении наклона седла гайки сохраняли контакт с зажимом седла, болты не шли на излом, и т.д. На нижней части болтиков есть аналогичная гаечкам сферическая часть. К слову сказать, конструкция этого самого зажима седла достаточно извращённая, но что что имеем — то и имеем.
    Так вот. После закручивания седла по всем правилам с фиксатором резьбы, всё становится нормально, ничего не откручивается. В смысле, что при попытке открутить болты для изменения положения седла - нихрена не откручивается… не откручивается! А если точнее, то эти самые чудные гаечки-шарики спокойным образом начинают прокручиваться вместе с болтом, не делая попыток открутиться. Что в общем вполне логично, фиксатор резьбы делает своё дело ;) .
    Все попытки крепко зажать спрятанную под седлом гаечку пальцами или подручным инструментом позорно провалились, дело спас только нагрев болта, от которого фиксатор резьбы наконец разжал свои цепкие объятия и выпустил седло.

    Ждать ловлю этого нюанса производителем желания не возникло, поэтому к решению проблемы была срочно подключена голова, и скоро родилась следующая идея:
    Развернуть болт с гайкой местами, чтобы можно было закрутить эту гайку снизу, придерживая шляпку болта шестигранником из-под седла. Только гайка по прежнему у нас шариком, закручивать её неудобно… надо чего-то делать.
    Вариант нарезать шлицы под плоскую отвёртку был решительно отвергнут, так как болтик заметно торчит из гайки, ширина её приличная, а выпиливать ещё и специнструмент для двух гаек мне было лень. Значит нарезаем грани под накидной ключик / головку.
    Взяв небольшой надфиль, старую колодку от ви-брейка в качестве держателя строптивой гайки и обычную гайку в качестве шаблона,

    [​IMG]

    [​IMG]

    и приложив к этому делу прямые руки, желаемый результат был получен:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Наша гайка значительно похорошела и теперь готова к объятьям ключика.

    Выставляем седло в нужную позицию, и с помощью шестигранника на 4 и той самой головки на 10 мм закручиваем наши гаечки, не забывая капнуть фиксатора на резьбу, наверное лучше слабого (розового, не путать с красным!). На фото ниже допилена пока только одна гайка, но принцип вполне понятен.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Из минусов нужно отметить необходимость наличия головки или ключа на 10 (хотя и плоскогубцы/маленький разводной ключик помогут в критической ситуации).

    Спасибо всем, кто дочитал до конца, и кому мой совет поможет.

    Всем удачных гонок и надёжного оборудования!


    ShiZ@ и Legalaze нравится это.
  3. "Болты, болты, вперёд болты.…ты и я, и я и ты", как пелось в одной чудной песне группы "Ноль".

    Но сегодня я хочу вам рассказать совсем о других болтах, а именно о стальных и алюминиевых, а ещё точнее - о бонках, боночных гайках и болтах для них.
    На первый взгляд тема абсолютно простая и ничего интересного в ней нет. В общем это почти так, но некоторые тонкости там всё-же присутствуют, и знать о них будет полезно.
    И чтобы знание этих тонкостей помогло сделать процесс соединение бонками максимально приятным я и написал этот пост.

    IMG_3014.JPG

    Итак, начнём с целевого назначения этой нашей бонки, зачем она нужна? Варианты бывают разные:
    1 - Крепить одну звезду к пауку шатунов
    2 - Крепить одну звезду + рок-ринг (алюминиевый или пластиковый)
    3 - Крепить две звезды
    4 - Крепить всякие нижние части успоков.
    5 - Крепить мелкую звезду к системе, только там это делает болт, а не вся бонка.


    Если внимательно посмотреть на эти варианты, то можно увидеть общее слово "крепить". И как же нам делать это наиболее правильно?

    Давайте сначала определимся с терминами. Бонкой я буду называть комплект из пустотелой гайки и болта, который вкручивается в эту гайку. А для любителей цветного фэн-шуя и лайта есть алюминиевые цветные бонки (всяческих различных цветов, но у меня этих цветов не оказалось в наличии, кроме красного и чёрного)

    IMG_3016.jpg

    1 - Начнём с гайки. Основную нагрузку, передаваемую от шатунов к звезде и далее на цепь несёт именно она. Внешний диаметр циллиндрической части гайки стандартный, он составляет 10 мм.
    Длина гайки - наиболее важная часть нашей системы, её нужно подобрать максимально точно.
    Что к чему подбираем? Длину основной (то есть только циллиндрической, без учёта "бортика") части гайки подбираем к суммарной толщине звезды, паука и рок-ринга (либо паука и двух звезд), короче к одному из вышеупомянутых вариантов 1-4, обозначим эту толщину буквой S ;).
    В зависимости от количества звёзд и наличия/толщины рок-ринга эта самая толщина может находится в диапазоне от 3,5 до 14 мм, а может даже и больше.
    Чем точнее мы подберём эти размеры - тем меньше будет люфта и перекоса бонки при нагрузках.

    В идеале надо стремиться к длине бонки чуть меньшей, чем толщина нашей стопки (S), меньшей,
    например на 0,5 мм. Тогда при затяжке нашей конструкции из гайки и болта всё прижмётся плотно, без люфта, и будет приличный запас на разброс размеров этих деталей (т.н. поле допуска).

    Если нам попадётся более длинная, чем нужно, гайка, то ничего не мешает нам её чуть укоротить, но только делать это весьма желательно прямыми руками, и вероятно без применения механизированных средств, так как адекватно закрепить её в домашних условиях непросто. Только потом обязательно снять заусеницы и фаски снаружи и внутри, очистив начало резьбы.

    При этом нас может поджидать одна засада, связаная с неполной резьбой на болтике:

    IMG_3018.jpg

    - под такие болты нужны соответствующие гайки, с проточкой:

    IMG_3023.jpg IMG_3027.jpg

    Если при закручивании болта в гайку она не дойдёт до конца, а упрётся в место без резьбы, то будет ай-ай-ай. Смотри фото:

    IMG_3019.jpg


    Эпизодически попадаются и несовместимые резьбы болта и гайки, то есть или очень большой люфт (такой, что при закручивании резьбы готовы легко сорваться) или наоборот - их не закрутить. Номинально резьба везде М8 мелкий шаг, но по факту эти 8 мм могут быть как 7,9, так и изредка аж до 8,4 мм. Шаг совпадает, к счастью.
    Если есть штангенциркуль и умение им пользоваться, то такие моменты можно выявить заранее, сравнивая разные варианты.


    Но в общем настоятельно рекомендую предварительно свинтить бонку отдельно от системы, и проверить всё ли хорошо, иногда это поможет сэкономить прилично нервов и времени.

    2 - Тут самое время перейти к шлицам на нашей гайке - за что (и чем) её
    удерживать при затягивании?

    IMG_3026.jpg

    Есть два варианта. Первый - это привычный пропил, шириной около 1 мм, и подходящий для этого дела инструмент


    [​IMG]


    Второй - заметно более удобный крепёж под стандартный 5 или 6 мм шестигранник или звёздочку типа Торкс (нет фото).

    IMG_3022.jpg IMG_3021.jpg IMG_3020.jpg

    И тут нас поджидает засада номер два. А именно то, что прилив под второй (более удобный) вариант съедает некоторое количество от длины закрученного в гайку болта. Это в общем не так страшно, но только если этой длины с хорошим запасом, то есть если наша гайка крепит не одинокую звезду без рока, а что-то более солидное по толщине.

    IMG_3025.jpg

    А вот если гайка у нас коротышка, то на ещё более коротком болте останется совсем немного витков, то это будет никак не полезно.

    IMG_3028.jpg IMG_3029.jpg

    В этом случае однозначная рекомендация - применять только гайки с пропилом под плоский ключик.

    3- Теперь немного о болте: Шляпка этого болта бывает стандартная (диаметром 12 мм) и "шиманоидная" (диаметром 14 мм):

    IMG_3017.jpg

    Зачем у уважаемой японской фирмы появился второй вариант?
    - Нужен он только для крепления пластикового рок-ринга, чтобы при затяжке этих болтов чрезмерная нагрузка не передавалась на рок, и он не треснул в местах крепления при затягивании болтов и при ударах, они сделали металлические вставки в местах крепления, принимающие на себя нагрузку. Причём внешний диаметр этих вставок практически равен диаметру шляпки стандарных 12 мм болтов, и прикрученный на такие болты шимановский рок-ринг имеет хороший шанс отвалиться от шатуна даже без какого-либо удара, а просто так, оставив весь крепёж на шатуне. С родным болтом 14 мм шляпкой подобных проблем естественно нет.

    4 - Важный момент относительно длины болта - он вполне может быть как короче гайки (особенно если этой длины хватает с запасом), так и чуть длинее - в случае если на системе нет мелкой звезды или кончики болтов не цепляют за успок или его крепёжные уши. Но в случае более длинного болта вероятно придётся чуть подпилить ключик для фиксации бонок, по крайней мере такого типа, как изображён на фотке - с центральным направляющим штырьком.

    Минутка приятного. О цветных болтиках.
    Зачем они нужны, это и так понятно - для фен-шуя, красоты и прочих прелестей. Да почему бы и нет?
    По материалу цветные болтики как правило алюминиевые, анодированые. Если нам попались чёрные - то они могут быть и стальные, но по весу легко понять кто из чего сделан.
    Как таковую нагрузку они не несут, так что пользовать их вполне можно, но только закручивая с разумным усилием.

    5 - Далее к вопросу о типе шлицов на болте - какой вариант лучше, под шестигранник 5 мм или под звёздочку Т30?

    IMG_3015.jpg

    В общем оба варианта вполне допустимы и практически равнозначны. Звёздочка чуть более правильна с инженерной точки зрения, особенно на алюминиевом болте, но и шестигранное крепление при прямых руках не подводит.

    6 - Ещё болтами от бонок прикручивается самая малая звезда на системе, с типичным BCD 64 мм для 4х болтового МТБ-крепления. Тут в общем всё тоже несложно, кроме рекомендации не использовать алюминиевые болты. Несколько грамм экономии погоды не сделают, а вот срезать их нафиг вполне реально - сильный гонщик вполне может создать усилие при стартовом рывке до 200-250 кг на каждый болт.
    Так что тут только сталь, ну если только вы не 50 кг девочка на прогулочном карбоновом байке ;)

    7 - Ну и в заключении совет пользоваться фиксатором резьбы, минимальным или средним, без него у бонок бывает тенденция к самооткручиванию.


    Итак, краткие выводы:
    1 - Гайка должна быть стальная, цвет роли не играет. Длину гайки максимально точно подбираем к толщине соединяемых деталей минус 0,5 мм.
    2 - Предварительно надо свинтить гайку с болтом - удостовериться, что сильные люфты отсутствуют, и что болт можно вкрутить в гайку полностью.
    3 - Короткие гайки выбираем только с пропилом, длинные - непринципиально, но удобнее вариант под шестигранник/торкс
    4 - Шимановский рок-ринг крепим только оригинальными болтами, обращая внимание и на конструктив гайки.
    5 - Болтики могут быть из любого материала, длина может быть как короче, так и чуть длинее гайки (не во всех случаях).
    6 - Вид крепления болтиков непринципиален.
    7 - Малую звезду системы крепить стальными болтами.
    8 - Соединение лучше законтрить слабым фиксатором резьбы.

    Всем спасибо за внимание и терпение.
    Avern, A-GanG, томат и 9 другим нравится это.