Прямая прокачка Hayes9

Fenris

Местный
Сообщения
766
Симпатии
64
#1
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=70298 написал(а):
Существуют прямой и обратный способы прокачки. В первом случае масло заливается в расширительный бачок и при нажатии на тормозную ручку прокачивается вниз по гидролинии. При этом необходимо следить за его уровнем и регулярно подливать новые порции, не допуская опустошения бачка. Когда из одетого на вентиль прозрачного шланга начинает идти масло, его перекрывают, затем несколько раз нажимают на тормозную ручку до упора и, не отпуская её, открывают вентиль. Благодаря создавшемуся давлению воздушные пузыри, оставшиеся в гидролинии, подходят к вентилю и выходят наружу в трубочку для прокачки. После чего, не отпуская тормозную ручку, вентиль закрывается, в расширительный бачок доливается масло и операция повторяется вновь, пока из шланга не пойдёт однородная жидкость (обычно хватает 1-2 повторений). В конце бачок заполняется до предела и закрывается. Данным способом, как правило, прокачиваются передние тормоза. Во втором случае шприц объёмом 20 мл с набранным на половину маслом и выжатым воздухом одевается через короткий шланг на вентиль калипера, после чего тормозная ручка зажимается и в шприц втягивается воздух из суппорта и гидролинии. Когда свободная половина шприца заполнится воздухом, вентиль калипера перекрывается, шланг со шприцем отсоединяются и воздушные пузыри выдавливаются в атмосферу, пока в нём не останется одно масло. Затем шприц одевается обратно, вентиль открывается и операция повторяется до тех пор, пока из тормозной системы не будет откачан весь воздух и внутри не образуется вакуум (как правило, хватает 4-5 повторений). После этого тормозная ручка отпускается и масло под давлением шприца закачивается в гидролинию до тех пор, пока не заполнит расширительный бачок. Этим способом удобно прокачивать задние тормоза, поскольку ввиду длинной гидролинии с меньшим углом наклона первый способ может потребовать слишком много времени. Также он позволяет выкачать попавший воздух из противоположной половинки суппорта, не имеющей собственного вентиля. В обоих случаях во время прокачки колесо остаётся на месте и колодки сжимают тормозной диск.
Собсно сабж. Можно ли? Тормоз передний.
 

Fenris

Местный
Сообщения
766
Симпатии
64
#3
Походу прокачка - совсем не моё. Томроз перестал работать вообще;
 

CT_

планета Шелезяка
Сообщения
8.150
Симпатии
6.251
#4
Походу прокачка - совсем не моё. Томроз перестал работать вообще;
Вообще у хаеса есть штатный способ прокачки, который уже лет 15 исправно работает с тормозами маг и с девяткой тоже. В чем смысл руководствоваться бредом сивого мерена с веломании и игнорировать рекомендации инженеров разработваших сам тормоз и методы его обслуживания мне сложно понять. Попробуй проеачать по инструкции
 

Fenris

Местный
Сообщения
766
Симпатии
64
#5
Пробовал, вышеозначенный легче просто.
После заводского тормоз чуть работает, но не как надо.
Колодки в порядке.
 

Sadman

Частый гость
Сообщения
259
Симпатии
11
#6
Прокачай тупо через штуцер прокачки.Воможно давление дота мало или воздух.
Берешь шприц на 20 или более мл,трубку подходящую к штуцеру на калипере.
Подсоединяешь к штуцеру(смотри что нетекло)открываешь его,откручиваешь болтик на ручке.Прогоняешь дот(ручка при прокачке есесно должна быть выше относительно калипера.Незабудь тару куда все будет стекать из ручки,и лучше делай все в ванной),оставляешь в шприце 5мл,неотсоединяешь(следи за герметичностью).Закручиваешь болтик на ручке,и чучуть или посильнее давишь на шприц(без фанатизма, а то разгерметизация) и одновременно закручиваешь штуцер.Смотри непереборщи, а то потом цилиндры от ротора не будут отскакивать.Хаесы просты,в них нет ненужных наворотов.Для прокачки ненужно замут как наверху описано,это же Хаес :trollface:
 

illmano

Иногда заходит
Сообщения
33
Симпатии
0
#7
Чувак спалил одну хитрость при прокачке:
Только что закончил бороться с проваливающейся ручкой и нашел второй способ починки: перед тем, как вы снова ставите прокачанный калипер на адаптер, вытащите распорку между колодками. Далее, нажимая слегка на рычаг тормоза, немного выдвигаете поршни калипера навстречу друг другу, чтобы они остались немного выдвинутыми вперед. И потом прикручиваете калипер на его исходное место. Если при прокручивании колеса колодки цепляют диск, открутите калипер и отрегулируйте положение поршней. Смысл операции в следующем: уменьшив ход поршней, уменьшаем ход тормозной ручки и все!!
Что думаете по этому поводу? Стоит так делать?
 

Nodens

Старожило
Сообщения
6.050
Симпатии
4.350
#8
Чувак спалил одну хитрость при прокачке:


Что думаете по этому поводу? Стоит так делать?
а толку то. всё равно при стачивании колодок и работе автоподвода зазор между колодками и диском станет прежним.
Кстати часто причина большого хода ручки в непараллельности плоскости ротора и колодок. Т.е. вот так |/| Получается что часть хода ручки тратится не на торможение а на деформацию ротора, а когда перекошенный ротор выпрямляется, упираясь при этом в обе колодки ||| => |\| он разводит их на большее расстояние чем нужно.
 

Яндекс.Метрика Экстремальный портал VVV.RU Яндекс цитирования

Сверху