Прокачка тормозов Шимано

Тема в разделе "ФАКю", создана пользователем Chute, 10 май 2017.

  1. Chute

    Chute Grammar nazi

    Сообщения:
    7.380
    Решил написать краткое пособие для прокачки относительно современных Шимановских тормозов, как я понимаю эту процедуру. Возможно в моём описании что-то покажется излишним или несоответствующим официальной процедуре, но тем и интересно сравнить разные способы. Ну и как всегда моё краткое получается довольно длинным текстом, пардоньте ;)

    Зачем прокачивать?
    - Чтобы убрать из системы воздушные пузыри, которые мешают полноценной передачи усилия пальца к поршням. Всё остальное на качество торможения принципиально не влияет - ни цвет масла, ни степень его загрязнённости и т.д. Если обе ручки нажимаются примерно одинаково (задняя помягче, так как гидролиния примерно в 1,5 раза длиннее), но один тормоз не тормозит - то надо заниматься не прокачкой, а колодками, роторами и настройкой.
    - При смене колодок на новые. Требуется не всегда, но весьма желательно, особенно если до этого прокачивали неизвестно кто или давно.
    - При смене ручки, гидролинии или суппорта.

    Если прокачивать, то что требуется для этой процедуры?
    - Жёлтая Шимановская воронка с палочкой-затычкой.
    - Жёлтая проставка в тормозной суппорт (калипер), которая ставится вместо колодок. Для четырёхпоршневых (ЗЕЕ/Сейнт) проставка другая, больше по размеру.
    - Красная проставка, которая ставится в суппорт при транспортировке вместо ротора. Если нет, то можно использовать и от других тормозов.
    - Ещё одна проставка, но которую не жалко, максимально прочная и с заострённым одним краем, толщиной примерно 3-3,5 мм. Отлично подходит от старых Хейсов. Может даже подойти чистая тефлоновая или деревянная лопаточка с кухни ))) . Назовём её "чёрной", а нужна она нам только для раздвигания колодок.
    - Масло. Оригинальное или другое - не столь важно, главное чтобы не вилочное и не ДОТ ;) .
    - Шприц на 20 мл с прозрачной трубочкой подходящего диаметра и длиной 20-30 см. На кончике шприца желательно аккуратно сделать насечки для предотвращения срыва трубочки под давлением масла. Надетую на шприц трубочку надо закрепить чем-то, например куском более толстой жёсткой трубки или обмотать тонкой проволокой.
    - Второй шприц на 20 мл, баночка для отработаного масла.
    - Шестигранники на 2,5 мм, 4 мм и 5 мм. Рожковый ключик на 7 мм. Ещё для вытаскивания стопорного шплинта колодок, в зависимости от конкретной модели тормозов - потребуется тот же шестигранник на 2,5 мм, тонкая плоская отвёртка или утконосы/плоскогубцы.
    - Весьма желательна ремонтная стойка. Падение велосипеда с полной воронкой масла - не самая приятная вещь для жилой квартиры. Как и разлитая на пол банку с маслом, поэтому закрывайте её сразу и ставьте подальше, чтобы не задеть случайно.
    - Тряпка класса ветошь, туалетная бумага, изопропиловый спирт с разбрызгивателем для обезжиривания. Небольшой черпак или тазик на 1-3 литра с водой. Старая зубная щётка (не в масле).
    Старую газету для того, чтобы класть на неё всё масляное.

    Подготовка:
    1 - Поставить байк в ремонтную стойку. Развернуть руль в такое положение, чтобы он потом самостоятельно не повернулся во время процедуры. Развернуть тормозную ручку примерно горизонтально (при необходимости ослабив хомут ручки 4 мм шестиграннником).
    Роторы желательно прикрыть чистыми газетами, плёнкой или пакетами, ибо всякое бывает.
    2 - Откручиваем суппорт, снимаем колодки. Если они годные - то лучше не
    путать левую и правую местами, т.к. они могут быть притёрты неравномерно. Чистим их от грязи (просто механически, без особого фанатизма) и убираем подальше.
    Очищаем его в тазике с водой, используя зубную щётку для очистки внутренностей от пыли, грязи и песка. Потом прыскаем внутрь спиртом и очищаем ещё раз, затем споласкиваем водой.
    3 - Выкручиваем из ручки винт-пробку, стараясь не потерять резиновое колечко, оно должно быть надето полностью на резьбу этой пробки. Откладываем пробку в сторону на газету.
    Вместо неё аккуратно, без перекоса резьбы, закручиваем жёлтую воронку. Смотрите за наличием на резьбе резинки, она такая, же как на пробке. Выравниваем ручку так, чтобы края воронки были горизонтально. Воронка открыта, палочку-затычку кладём рядом с пробкой на газетку )).
    [давление в системе равно внешнему, какое-то кол-во воздуха возможно попало сверху в ручку]
    4 - Временно ставим колодки на место, с помощью "чёрной" проставки стараемся максимально раздвинуть колодки. Затем снимаем колодки, убираем их подальше от байка и газеты с масляными детальками. Что сделать это максимально - можно использовать несколько комплектов колодок разной толщины, начиная от почти стёртых, затем средние и заканчивая новыми или почти новыми.
    Так как таким образом до конца вжать поршни в суппорт у нас вероятно не вышло, то потом дожимаем каждый поршень отдельно нажатием на него чем-то не очень твёрдым, например ручкой от зубной щётки, которой мы чистили. Самое главное - не давить металлическими предметами, чтобы не сколоть керамический поршень.
    Ставим между поршнями (вместо колодок) жёлтую проставку и закрепляем её от выпадания родным стопорным штифтом.
    [в открытую воронку из ручки может выдавиться немного масла]
    5 - Наливаем в воронку масло, оставляя от верха 5-10 мм. Затем из этой же воронки забираем через трубочку почти полный шприц масла, примерно 18 мл из 20. В воронке обязательно должно остаться немного масла. Выпускаем лишний воздух из шприца и его трубочки.
    6 - Надеваем трубочку на штуцер для прокачки на суппорте, стараясь не допускать попадания пузырей воздуха в трубочку. Без фанатизма, так как немного воздуха в любом случае туда попадёт из тормоза.
    Отпускаем штуцер ключиком на 7 мм, повернув на минимальное значение, сильно откручивать не надо.
    7 - Откачиваем в шприц 2-3 мл масла до его полного заполнения. Пузырьки воздуха выпускаем в шприц, не оставляя в трубочке.
    8 - Затем нажатием на шприц перегоняем масло обратно в воронку. Часть пузырей окажется в воронке, часть ещё останется в системе. Полностью выдавливать шприц не надо, в нём у нас уже есть немного воздуха, трубочка пусть всегда будет заполнена маслом.
    Если мы плохо закрепили трубочку, то масло окажется на всём рядомнаходящемся )))
    Откачиваем обратно масло в шприц, помогая себе нажатиями на ручку - нажимая-отпуская и принудительно откачивая в шприц. Только ручкой качать не надо, так же как и просто нажимать её, не отпуская. Задача - создать в системе минимальное давление, чтобы все пузыри воздуха максимально увеличились в размерах и вышли наружу, а не прятались в системе.
    Можно потрясти суппорт, покрутить его в разные стороны или даже постучать по нему.
    Далее гоняем масло шприцом туда-сюда, до полного удовлетворения результатом (то есть отсутствием пузырей в трубочке при прокачке).
    9 - Если масло у нас сильно грязное (это в общем-то не самый хороший признак, но это отдельный разговор), то перегоняем его всё в воронку, затем отсасываем его оттуда полностью с помощью второго шприца, заливаем примерно 20 мл свежего масла и перегоняем его вниз в шприц.
    Если масло нормальное - то этот пункт пропускаем.
    10 - Закрываем штуцер (ключом, плотно, но тоже без фанатизма), подставляем тряпочку и снимаем трубочку шприца с штуцера. Старое масло сливаем в специально приготовленую тару и закрываем её. Если масло чистое - то можно вылить обратно в нормальное.
    11 - Протираем тряпкой, брызгаем спиртом и полностью очищаем от остатков масла. Вытаскиваем жёлтую проставку и ставим на место колодки (старые или новые), закрепляя их шплинтом.
    ! Если колодки с радиатором, то не путаем левую и правую, там есть обозначения. Старые колодки тоже лучше поставить как было.
    Между колодок ставим красную проставку, предварительно тоже протерев её спиртом. (Проставка защёлкивается двумя усиками за шплинт).
    [Воронка с маслом в это время ещё стоит на своём месте в ручке, не заткнутая, в ней должно быть какое-то количество масла]
    12 - Нажатиями на ручку подгоняем колодки до момента упора в красную проставку. Пока она заменяет нам диск, попутно центрируя колодки.
    13 - Закрываем воронку жёлтой палочкой-затычкой, подставляем тряпочку и выкручиваем из ручки. Выливаем масло в соответствующую канистру. Закрываем ручку винтом-пробкой, протираем от остатков масла с помощью спирта и тряпочки.
    Ставим ручку в прежнее положение, затягивая винт хомута не слишком сильно (чтобы при возможном падении её не поломало, а провернуло на руле).
    14 - Снимаем с роторов защитные газеты, вытаскиваем из суппорта красную проставку, ставим его на ротор, и настраиваем равномерный зазор слева/справа.
    --- добавлено:, 10 май 2017 ---
    Основная идея этого мануала - минимизировать попадание воздуха в систему при прокачке и выровнять давление в системе (при выходе поршней и выходе колодок она падает ниже атмосферного, и, по слухам, возможен подсос воздуха и грязи в систему при работе и даже просто при хранении байка).
    Технически это делается пунктами 7 и 12-13, остальные наверно близки к оригинальным рекомендациям или видеомануалу, которые я честно не читал и не видел. Если там всё ровно также - ну тогда я потратил лишнее время :)

    Из дополнительных рекомендаций опытных катальцев по тормозам Шимано есть совет не доводить колодки до минимальной толщины, а менять пораньше, чтобы поршни не были слишком сильно выдвинуты. Благо сейчас есть много дешёвых неоригинальных, да и оригинальные варианты есть недорогие.
     
    mattnos и guglez нравится это.
  2. guglez

    guglez Местный

    Сообщения:
    892
    Отличный сценарий для видео получился!

    Отправлено с моего HTC Desire EYE через Tapatalk
     
  3. serj852

    serj852 Синяя ладошка

    Сообщения:
    5.317
    А зачем так всё усложнять, в мануале всё гораздо проще? Прокачка там идёт только в одном направлении: с ведёрка прямым током в калипер давая свободно выходить через трубку пузырькам без подсоединения шприца, без дополнительного давления в нём.
    После того как все пузырьки воздуха вышли со всех сторон, временно закрываем прокачной винт калипера и нажимаем на ручку, оставшиеся пузырьки будут выходить в воронку. Если при нажатии ручка мягкая, то нужно ещё попрыгать с бубном. При нажатой тормозной ручки быстро открывать/закрывать прокачной винт на калипере с интервалом в пол секунды. Повторив это действие 3-5 раз. Если после этих действий ручка не прожимается до грипсы, то все сделано верно, если прожимается, то нужно ещё немного потеребонькать винт и ручку.
     
    Последнее редактирование: 10 май 2017
  4. guglez

    guglez Местный

    Сообщения:
    892
    Надо ещё стучать по гидролинии что бы помочь выйти всем пузырькам.

    Отправлено с моего HTC Desire EYE через Tapatalk
     
  5. serj852

    serj852 Синяя ладошка

    Сообщения:
    5.317
    Да, ещё жмякать на ручку с затянутом прокачным винтом под разными углами относительно руля.
    Screenshot_2017-05-10-11-18-19-889_cn.wps.moffice_eng.png
    Вот полный мануал если кому понадобится:
     

    Вложения:

  6. pros77

    pros77 Старожило

    Сообщения:
    1.880
    а зачем нужна крышечка, которая идет в комплекте с воронкой?
    не нашел ей применения

    [​IMG]
     
  7. Kn1ght

    Kn1ght Главный Коржыг Команда форума

    Сообщения:
    17.114
    подставка под воронку :)
    --- добавлено:, 10 май 2017 ---
    upload_2017-5-10_13-7-57.png
     
  8. pros77

    pros77 Старожило

    Сообщения:
    1.880
    О, спасибо.
     
  9. Chute

    Chute Grammar nazi

    Сообщения:
    7.380
    Это отличная схема для случая, когда в системе нет пузырей, но просто хочется сменить жидкость ;)
    Самотёком сверху вниз нормально не получиться прокачать от пузырей, они в общем-то пытаются всплыть вверх, да и то, это работает в идеальном случае, когда им не за что зацепиться внутри. Если только расположить гидролинию горизонтально, чтобы пузыри выходили через суппорт, и активно качать ручкой (вместо самотёка), но с одного раза так тоже не выйдет и придётся переливать жидкость опять в воронку, что не очень удобно.
    Мелкие пузырики можно вытащить только откачкой, кода при пониженом давлении они значиельно увеличиваются в размерах и поток жидкости их цепляет с собой. В общем-то можно всё это делать с помощью масляного мини-насоса, но у меня пока такого нет, да и этот способ будет явно не для общего применения.
    --- добавлено:, 10 май 2017 ---
    Подставочка прикольная, у меня такой нет, видимо позже её придумали.
     
  10. Kesha

    Kesha Частый гость

    Сообщения:
    193
    Я очень долго мудохался с шимановскими тормозами. Сейчас у меня есть ощущения, что всё получается (хотя в идеальную их работу я уже не верю).
    У меня насчет давления в системе мнение противоположное: только избыточное давление, иначе все стыки шприцов, трубочек и воронок будут сосать воздух. Поэтому поршень шприца не вытягивать, а только нажимать.
    И еще про шприц - масло в него наливать так, чтоб не было внутри него взвеси из мелких пузырьков (они потом очень долго будут ползать по тормозам). Может быть даже шприц с маслом должен полежать пару дней на полочке, чтобы пузырьки в нем все поднялись.
    И ты не написал самое главное про удаление воздуха из ручки через воронку - надо обязательно повертеть ручку тормоза вокруг руля как в инструкции, там всегда прячется пара пузырьков.
     
  11. serj852

    serj852 Синяя ладошка

    Сообщения:
    5.317
    Дык в скриншоте официального руководства там это есть.
     
  12. Kesha

    Kesha Частый гость

    Сообщения:
    193
    Ну дык, если писать про такую херню, как "постелить газетку", то уж про это не написать.. Я негодую!:lol:
     
  13. Chute

    Chute Grammar nazi

    Сообщения:
    7.380
    При пониженом давлении как раз все мелкие пузырьки активно вылезают из системы, так как увеличиваются в размерах в несколько раз и всплывают заметно легче, таким образом масло хорошо дегазируется, это относится и к первично налитому, хорошо, что ты поднял этот момент, спасибо большое. Если из стыков будет подсасывать, то этот воздух не попадает в систему, а потоком масла уносится в шприц, где мелкие пузыри всплывают в общий объём. На практике подсасывать может из-под штуцера, но там есть резиночка, поэтому обычно достаточно просто не откручивать его сильнее, чем требуется для начала движения масла.
    Под воронкой тоже есть резинка, она закручивается плотно, ну и поток масла не создаёт там разрежения, она же открыта сверху.
    Ручку тормоза повертеть полезно, как и суппорт, но вертеть ручку мешает воронка с маслом сверху, поэтому обычно приходится ограничиваться только нажатиями на ручку.

    На самом деле в моём способе, кмк, есть только один весьма спорный момент - насчёт количества масла в рабочем положении, его больше, чем при официально рекомендуемой прокачке, когда система закрывается до подвода колодок к диску (то есть в момент максимально разжатых поршней). У меня масло в системе больше, поэтому при смене колодок нужно открывать систему до разжатия колодок, чтобы не вызвать проблем при этой процедуре (хотя там вроде есть что-то предохраняющее и масло должно потечь наружу из ручки, но лучше этого не проверять и открыть систему заранее).
    И ещё - гидролинии у Шимано так себе по качеству, с Гудриждем работа мне понравилось больше - ручка заднего стала не такой мягкой, ну и на морозе вроде проблемы пропали.
     
    Последнее редактирование: 19 май 2017
  14. Kesha

    Kesha Частый гость

    Сообщения:
    193
    Если ты их один раз "всосал", то - да. Но поскольку ты их туда-сюда качаешь, то они обратно в систему и попадут. Мелкие пузырьки в масле ОЧЕНЬ медленно поднимаются.
    А воронку крутить совсем не сложно, если в ней налито не много масла. И при этом всегда вылезает пузырёк, если до этого не крутил.
     
  15. Chute

    Chute Grammar nazi

    Сообщения:
    7.380
    Не, обратно не попадут, они же все всплывают в общий пузырь в шприце, который там и остаётся, если держать шприц кончиком книзу и не выдавливать пузырь обратно в трубочку.
    А мелкие 0,1-0,2 мм пузырьки при откачке превращаются примерно в 0,5 мм, тогда при помощи в виде постукивания по трубочке и шприцу они уже неплохо всплывают наверх. Собственно ради этого разрежение и создаётся.
    --- добавлено:, 19 май 2017 ---
    Ручку покрутить попробую, спасибо за идею.
     
  16. pros77

    pros77 Старожило

    Сообщения:
    1.880
    Прокачивал не раз (дома три комплекта) по методике Шиманы, как планово, так и при замене ручек.
    Плясок с вакуумом аля Авид не производил.
    Тормоза работают.
    Зачем лишние движения?
     
  17. Kesha

    Kesha Частый гость

    Сообщения:
    193
    Ну, как зачем?
    В этом весь Жорик :lol:
    ("честно" надо выделить запятыми, грамарнаци из него так себе...)
     
  18. Chute

    Chute Grammar nazi

    Сообщения:
    7.380
    Да в общем нет практически лишних движений, разница только в подключении шприца вместо слива масла в никуда и почти гарантированого выхода всех пузырей. Если их нет при первой же прокачке снизу вверх - то и хорошо, можно успокоиться.
    Просто иногда бывает, что не всегда всё хорошо сразу, например я неоднократно ставил новые (сухие) суппорта, с одного раза из них воздух не выжать, например на заводе Сейнты вообще прокачивают через дополнительное отверстие, которое потом закрывается спец пробкой.
    Ну и в общем не запарно совсем покачать и несколько раз, особенно мне ;)
     

Поделиться этой страницей